Sursa foto: Pexels.com
Moda masculină și conceptul de seducție au evoluat în tandem de-a lungul deceniilor, dând naștere unor icoane ale stilului care au inspirat generații. De la rebelul în geacă de piele al anilor ’50 la gentlemanul modern în costum impecabil, fiecare epocă a propus un alt tip de bărbat seducător. Vom călători în timp, poposind pe la simboluri de stil iconice – unele rebele și neîmblânzite, altele sofisticate și pline de șarm – pentru a vedea cum s-au transformat idealurile de atractivitate masculină. Pregătește-te pentru un periplu stilistic plin de detalii surprinzătoare, glume fine și lecții de modă.
Rebelul anilor ’50 – James Dean și revoluția tricoului alb
La mijlocul secolului XX, James Dean a devenit arhetipul tânărului rebel seducător. Cu doar trei filme la activ, el a reușit să schițeze „șablonul stilului adolescentin turbulent” al anilor ’50. În Rebel Without a Cause(1955), Dean apărea în celebra combinație: geacă roșie sport, tricou alb simplu și jeanși Levi’s, plus coafura cu șuvițe rebele – o ținută menită să reflecte look-ul nou apărut al tinerilor, diferit de cel al părinților. Acest outfit a devenit un clasic al stilului adolescentin, la fel de emblematic precum rochia mini a lui Mary Quant sau jacheta în carouri purtată de Judd Nelson în The Breakfast Club.
Dincolo de ecran, Dean impresiona și prin ținutele personale. Fotografiile lui neoficiale – de la geaca neagră de biker din piele la puloverul cu dungi marinărești (Breton) – au devenit etaloane fashion preluate de generațiile următoare. Faptul că purta un tricou (pe atunci considerat mai mult lenjerie) ca piesă de rezistență vestimentară a fost în sine revoluționar. Tinerii vremii au început să adopte aceste elemente casual – jeanși, tricouri, geci – ca simbol al nesupunerii față de codul vestimentar conservator al părinților. Iar Dean a întruchipat perfect acest prim val de rebeliune juvenilă, motiv pentru care imaginile sale nonșalante și sfidătoare au o putere incredibilă și astăzi.
Știai că trailer-ul filmului Giant (lansat după moartea lui Dean) îl prezenta drept „steaua care a devenit legendă, care a vorbit pentru tinerii neliniștiți cum nimeni altcineva nu a mai făcut-o”?
James Bond și farmecul irezistibil al costumului
În 1962, Sean Connery apărea pe ecrane ca primul James Bond în Dr. No, schimbând pentru totdeauna percepția despre moda masculină rafinată. Ținutele sale – costume perfect croite, în nuanțe sobre de negru, gri sau bleumarin – erau o extensie a personalității sale suave și sofisticate. Bond arăta lumii că un bărbat în costum bine croit poate fi incredibil de seducător și periculos în același timp. Fie că purta un smoking impecabil la un cazinou sau un costum gri în scenele de acțiune, Connery emana eleganță fără efort. El a setat practic etalonul pentru toate generațiile viitoare de bărbați care vor să arate sofisticat.
Secretul seducției „bondiene” stă în detalii discrete: croiala slim care îi punea în valoare constituția atletică, lipsa accesoriilor țipătoare și încrederea calmă cu care purta orice ținută. Connery ne-a învățat că stilul understated (adică elegant, dar fără ostentație) poate avea un impact mai mare decât orice imprimeu strident. Acest principiu – al accentului pe calitate, croială și simplitate – rămâne valabil și astăzi în moda masculină, demonstrând că adevărata eleganță este atemporală. (Nu e de mirare că expresia „îmbrăcat ca Bond” a ajuns sinonimă cu a fi îmbrăcat impecabil!)
Steve McQueen – rebelul cu stil impecabil
În paralel, starul hollywoodian Steve McQueen aducea o altă fațetă a seducției masculine în anii ’60: combinația de masculinitate dură și stil relaxat, care l-a făcut idolul unei generații. Supranumit pe bună dreptate „regele cool-ului”, McQueen a definit stilul iconic fără măcar să încerce acest lucru. Pe ecran era adesea eroul taciturn și dur (în filme ca Bullitt sau The Great Escape), iar în afara ecranului îi plăcea să se îmbrace simplu, dar cu gust: jachete Harrington, ochelari de soare Persol, sacouri sport cu croială lejeră, pulovere cu guler șal sau helănci pe sub sacouri din tweed – piese aparent obișnuite, pe care el le făcea să arate incredibil.
Stilul său era dovada că un bărbat poate fi seducător fără exces de formalitate: McQueen arăta la fel de bine într-un costum trei piese ca și într-o jachetă militară combinată cu un tricou alb. Totul ținea de atitudine. Influența lui Steve McQueen se vede și peste decenii: actori moderni ca Daniel Craig sau Ryan Gosling îi datorează multe elemente de stil. (Craig, de exemplu, a preluat pentru James Bond din garderoba lui McQueen – de la ochelarii de soare Persol la celebra jachetă Harrington purtată în Quantum of Solace). Fun fact: Ochelarii Persol 714 și geaca Harrington preferate de McQueen sunt încă produse și purtate astăzi, propulsând instantaneu pe oricine într-o aură de șarm relaxat și siguranță de sine.
Tony Manero și febra disco – seducție pe ringul de dans
Prin filmul Saturday Night Fever (1977), John Travolta a devenit imaginea seducătorului disco. Cine poate uita intrarea lui pe acordurile Bee Gees, defilând pe străzile Brooklyn-ului cu un mers plin de încredere, „stayin’ alive” în ritmul pașilor? Travolta, în rolul lui Tony Manero, a transformat costumul alb din trei piese (sacou, vestă și pantaloni evazați) purtat cu cămașă neagră descheiată la gât și lanț auriu într-un simbol al virilității urbane a anilor ’70. Acea ținută – sacoul alb imaculat cu rever lat, pantalonii albi evazați și pantofii de dans – a devenit instantaneu epitomul modei disco, inspirând bărbații vremii să adopte stiluri mai îndrăznețe și mai flamboyante. Deodată, nu mai era nimic nefiresc ca un bărbat să poarte costum deschis la culoare, pantofi cu toc cubanez sau cămăși în culori aprinse: dimpotrivă, aceste alegeri vestimentare transmiteau încredere și sex-appeal pe ringul de dans.
Tot în anii ’70, el a jucat în Grease (1978), readucând în atenție estetica „greaser” a anilor ’50 – geaca din piele neagră, tricoul alb strâmt și părul uns cu briantină (personajul Danny Zuko). Astfel, același Travolta care îmbrăca costumul disco strălucitor a reușit să facă seducător și look-ul retro-rockabilly al generației lui James Dean. Practic, John Travolta a demonstrat că siguranța de sine face orice ținută irezistibilă, fie ea un costum elegant sau o jachetă casual.
Mick Jagger și glam-ul androgin
Pe cealaltă scenă a anilor ’70, Mick Jagger, solistul The Rolling Stones, redefinea complet normele vestimentare masculine. Cu o atitudine fără perdea și o dorință de a șoca, Jagger a adus în prim-plan o imagine de seducător altfel: subțire, energic, purtând adesea ținute strălucitoare și elemente considerate până atunci „feminine” – de la pantaloni strâmți cu sclipici, la jachete cu pene, salopete strălucitoare, cămăși de mătase despicate până la bust și chiar farduri sau ojă. În faimoasele sale apariții scenice din anii ’70, Mick apărea în salopete acoperite de paiete, piele cu șireturi și chiar fard albastru pe pleoape. Impactul lui Mick Jagger asupra modei masculine a fost profund: a setat standardul pentru stilul de star rock vreme de aproape șase decenii. Practic, aproape orice rocker după el – până la nume contemporane ca Harry Styles = îi urmează exemplul într-o formă sau alta. Mai mult, Jagger a normalizat ideea că un bărbat poate purta machiaj sau haine unisex și totuși să fie considerat un sex simbol incontestabil (în fond, Jagger a fost și rămâne un magnet pentru public, dovadă nenumăratele muzee de modă și expoziții inspirate de ținutele sale). Mic fun fact istoric: designerul Antony Price a fost cel care l-a costumat pe Mick Jagger în multe dintre ținutele sale iconice de scenă în anii ’70, creând practic un „gardEROBICon” – adică un repertoriu vestimentar de superstar de rock – care astăzi se reflectă în colecțiile multor case de modă când aduc influențe glam-rock.
Revoluția Armani – când costumul devine sexy
Un moment-cheie la răscrucea dintre anii ’70 și ’80 a fost filmul American Gigolo (1980), unde Richard Gere a interpretat un escort masculin cu garderobă semnată integral de designerul Giorgio Armani.
Armani a introdus pentru Gere costume într-o croială nouă pentru acea vreme: culori mai deschise (crem, taupe, antracit) și croieli mai fluide, drapate, foarte diferite de costumele rigide și sobre ale taților noștri. Personajul lui Gere apărea impecabil în sacouri și pantaloni care se mișcau odată cu el, emanând o senzualitate subtilă prin materialele și liniile moi. Cu un singur gest, Armani și American Gigolo au pus punct esteticii demodate a „tatălui divorțat” îmbrăcat banal, inaugurând era bărbatului rafinat care se îmbracă pentru a seduce, nu doar pentru a se conforma.
Efectul a fost imediat și răsunător. Anii ’80 au devenit cunoscuți ulterior drept „deceniul Armani” la Hollywood, pe măsură ce tot mai multe staruri și oameni de succes au adoptat acele costume cu umeri moi și croieli relaxate. Chiar și pe micile ecrane, seriale ca Miami Vice (1984) au preluat ștafeta – detectivii seducători interpretati de Don Johnson și Philip Michael Thomas purtau sacouri în tonuri pastel, combinând sacoul cu tricou și mocasini fără șosete, definind un nou tip de cool urban.
Eroul Top Gun și farmecul militar-casual
În contrast cu extravaganța de costume office, a existat și cealaltă față a anilor ’80: influența eroilor de acțiune și a modei inspirate de uniformele militare. Un exemplu iconic este filmul Top Gun (1986), care nu doar l-a propulsat pe Tom Cruise ca megastar, dar a și dat naștere unui trend masiv în modă. Geaca aviator din piele (model G-1 al Marinei SUA, cu guler de blană) purtată de Cruise în rolul pilotului Maverick a devenit probabil cea mai dorită piesă vestimentară a vremii – simbol al băiatului curajos și aventuros, cu un zâmbet ștrengar și o motocicletă la îndemână. De fapt, la scurt timp după lansarea filmului, vânzările la jachete tip bomber au explodat, iar adolescenții și tinerii adulți de pretutindeni se afișau cu geci de zbor și ochelari de soare tip aviator, imitând look-ul eroului lor. Marile case de modă au reinterpretat-o (Gucci, Saint Laurent au scos versiuni de lux ale jachetei, chiar și brodate sau în mătase), semn că farmecul „Top Gun” e atemporal.
Alte figuri precum Harrison Ford (cu al său look de arheolog-aventurier în Indiana Jones, purtând jachetă de piele și pălărie fedora) sau chiar Bruce Willis (mai ales la finalul deceniului, în Die Hard, impunând tank top-ul ca piesă vestimentară badass) au întărit ideea că ținutele casual pot fi la fel de atrăgătoare ca cele formale, dacă vin la pachet cu atitudinea hard-to-get.
Explozia „Metrosexualului” – bărbatul care iubește moda și grooming-ul
La finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, a apărut termenul de „metrosexual”, popularizat de jurnaliști precum Mark Simpson (care scria în 1994 despre „Mirror Men” – bărbații moderni fascinați de modă și îngrijire personală). Metrosexualul era descris drept bărbatul tânăr, urban, cu venit disponibil, interesat de shopping, modă, produse de îngrijire = în esență, un bărbat heterosexual care adoptă ritualuri de stil considerate până atunci „feminine”. Acest concept a prins aripi mai ales datorită unei figuri emblematice: David Beckham.
Beckham, star al fotbalului și icon fashion totodată, a fost numit de presa vremii „cel mai mare metrosexual al Marii Britanii”. Și pe bună dreptate: la începutul anilor 2000, Beckham afișa coafuri mereu schimbătoare (de la păr lung prins în coc, la creastă mohawk), purta costume de designer dar și accesorii inedite (celebrul sarong – fustă bărbătească polineziană – purtat într-o vacanță, sau ojă roz pe unghii la un eveniment). Într-o reclamă Gillette din 2004, Beckham apărea ras proaspăt pe cap, cu pielea strălucind de îngrijire și cu mușchii lucioși, sub sloganul „the best a man can get” – imagine ce consolida ideea că acest bărbat care poartă uneori chiar și lenjeria intimă a soției (așa cum glumea presa) reprezintă culmea masculinității. Paradoxal? Poate doar la prima vedere. Beckham și contemporanii săi au dovedit că granița dintre masculin și feminin în modă putea fi traversată fără ca asta să umbrească sex-appeal-ul, ba dimpotrivă.
În modă, brandurile au început să ofere o varietate uriașă de opțiuni pentru bărbați: nu mai era vorba doar de costume și jeanși, ci și de culori pastel, de genți bărbătești, de creme și cosmetice dedicate domnilor. Metrosexualul seducător era acel bărbat care combina latura atent îngrijită (păr aranjat, piele îngrijită, haine asortate impecabil) cu încrederea masculină. Iar soțiile/prietenele au început să se bucure că și ei petrec timp la cumpărături și la baie, nu-i așa?
Henry Cavill – supereroul în costum de trei piese
În pop culture-ul actual, un exemplu grăitor al seducției masculine prin eleganță este actorul britanic Henry Cavill. Cunoscut pentru interpretarea lui Superman, Cavill impresionează nu doar prin fizicul impunător, ci și prin modul în care stăpânește arta costumului. El reușește ceea ce puțini bărbați masivi (cu umeri și brațe de erou de acțiune) reușesc: să poarte costum fără să pară bodyguard, ba dimpotrivă, emanând șarm de star hollywoodian clasic. De altfel, Cavill însuși a mărturisit că preferă stilul destul de clasic la costume, adaptat conformației sale atletice – evită croielile prea înguste la pantaloni, mizează pe sacouri bine ajustate pe talie, dar suficient de generoase la umeri. Îl vedem adesea pe covorul roșu în costume trei piese din lână de calitate, cu vestă, cravată și batistă la buzunar, arătând de parcă ar fi coborât dintr-un film cu gentlemeni al anilor ’30, dar cu o notă modernă. De exemplu, la premierele filmelor sale, Cavill a purtat adesea costume cadrilate (carouri discrete), asortate cu cravate din lână și ceasuri de lux – o estetică ce amintește de stilul dandy britanic, dar fără exces de accesorii. Presa de modă a remarcat un episod interesant: Cavill a purtat în ianuarie 2024 același costum bleumarin cu dungi Prince-de-Galles atât la un eveniment în Seul, cât și la unul în New York, promovând astfel ideea de sustenabilitate în modă.
Henry Cavill este, într-un fel, succesorul modern al lui Sean Connery – un bărbat frumos, bine făcut, care arată devastator în costum.
Chiar și în zilele noastre digitale, un veritabil sacou din lână pentru bărbați, precum cele oferite de branduri dedicate eleganței masculine de tipul MonarchforMen, este suficient pentru a emana acea carismă atemporală pe care am admirat-o la idolii modei de ieri și de azi.
Eclectismul seducției moderne
Pe lângă figura lui Cavill, merită spus că peisajul actual e foarte divers. Avem și figuri ca Timothée Chalamet, care – deși l-am înlocuit în titlu cu Cavill ca exemplu de sex-simbol – reprezintă un curent interesant: tineri actori filiformi, cu trăsături androgine, care poartă deseori ținute unisex sau experimentale și cuceresc inimile publicului tânăr. Chalamet a apărut la un eveniment într-un sacou tip ham strălucitor Louis Vuitton sau la altul cu spatele gol – alegeri ultra-îndrăznețe, care însă i-au consolidat statutul de fashion icon modern, preferat de marile case de lux. Un alt exemplu este Harry Styles, fost membru One Direction, care astăzi poartă rochii Gucci pe coperta revistei Vogue și costume colorate pe scenă – totul în timp ce e considerat unul dintre cei mai doriți bărbați din lume. Totuși, seducția masculină contemporană nu a abandonat deloc nici terenul clasic. Dimpotrivă, trăim o revenire a esteticii gentlemanului: filme ca Kingsman au re-popularizat costumul la două rânduri de nasturi și pantofii Oxford, seriale precum Bridgerton au readus în atenție romantismul vestimentar (veste, ceasuri de buzunar), iar pe rețelele de socializare există comunități dedicate stilului clasic masculin (#gentlemanstyle, #dapper etc.). Chiar și vedete din muzică – de exemplu, Justin Timberlake în ultimul deceniu – au adoptat tot mai des look-uri cu costum și pălărie, aducând un vibe de epocă combinat cu atitudine modernă (să ne amintim piesa lui, „Suit & Tie”, care e practic un imn adus costumului barbătesc!).
În concluzie, bărbatul seducător al zilelor noastre are libertatea de a fi cine vrea prin stilul lui. Poate fi la fel de bine un Cavill într-un costum clasic, un rocker într-o jachetă de piele și jeanși rupți, sau un fashionisto într-o fustă extravagantă – atâta timp cât ținuta îl reprezintă și o poartă cu încredere, efectul asupra publicului va fi unul magnetic. Seducția ține, până la urmă, de autenticitate și atitudine – iar moda e instrumentul prin care aceste calități devin vizibile. Așa că, fie că alegi un tricou alb și geacă din piele pentru un aer de rebel sexy, fie un sacou din lână sobru pentru farmec de gentleman, important e să-ți asumi rolul. La urma urmei, vorba aceea: „Haina îl face pe om”!
